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    结果那俩老外，不知人世险恶，特别大方的把五天的钱全付了，

    结果，原来说好第二天早上六点来接的，一直到了七点半，也根本就没有人。

    就是收完钱就爽约了呗。

    最后还是临时出去抓了辆车，这车后来也有够恶心的，明明给了十美元，一共十张纸币，数的好好的给他，他再数一遍，就变成了八美元。

    调包计这事，当场没抓着，就是谁也不会认的。

    哎，钱不多，但是就很生气，安慰多少遍不要生气，生气是没有用的，也没有什么意义。

    只能是赶紧解决。

    在旅行中能得到的东西，除了看不一样的风景，吃不一样的东西，与不同的人交流，还有就是练出了处变不惊的能力。

    哪有空慌张，哪有空坐在地上哭等别人来救命？

    该打电话打电话，

    该撒钱撒钱，

    还好，在旅馆扎堆的地方，一大早也有TUTU车司机在转悠。

    吴哥的游览路径是这么分的：小圈、大圈、崩密列，距离不一样，价格也不一样。

    一般人都是第一天小圈，第二天大圈，第三天崩密列。

    这样人不累。

    只去一天是妥妥不够的。

    在莲花台看日出的人不少，台基的四面都有台阶，可是这些台阶都是那么陡峭，每个宽仅有十几公分的台阶却有三、四十公分高，多数都失去了棱角。

    浑圆的石头让人不知从何落脚，真不知道雨季去那里的人是怎么爬上去的。凡人想与神仙共聚天庭的确不容易，仰视着高高的天梯，头一阵阵晕眩，腿开始发软。

    【顾淼：“推荐你去华山体验一下。”】

    游客一般都是从西边朝向的台阶往上爬，因为只有这条路上有简易的扶手。

    那段台阶叫爱情梯，1973年，一对法国夫妇来这里旅游，妻子因台阶陡峭不慎滚落身亡。悲痛欲绝的丈夫为了纪念妻子，捐钱在这里修造了扶手，从此这条惠及后人的楼梯也成了一个人文景观被人攀登并瞻仰。

    当我站在颠峰之上，金红的曙色已投射在廊柱之间，一间间的神殿和莲花宝塔如同被灵光笼罩，阴暗交界中仿佛有神灵在你耳边悄悄讲述着遥远的过去，那些发生在人间与天国的故事。我坐在一间向东的门洞中，凝视着天边的朝阳。

    恍惚中好象跟随吴哥窟的主人倒流了800多年的时光，看那骁勇善战的高棉王苏利耶跋摩二世悄然钻出神殿，来到我身旁。象久违的老朋友。

    站在吴哥窟的高处，听着那一阵阵的风声，真的可以坐好久。

    【顾淼：“登斯楼也，则有心旷神怡，宠辱偕忘，把酒临风，其喜洋洋者矣？”

    卷卷：“唉？好像是那意思。苏东坡说的没错。”

    顾淼：“范仲淹晚上会来找你要版权费的。”】

    通王城南门上高耸着三座雕有四面像的宝塔，护城河两端由石桥连接通向城门。桥栏两边分坐着两队人马手握巨蛇在奋力搅拌，左边是慈眉善目的天神，右侧是凶神恶刹的阿修罗。

    为了祛除生老病死的痛苦，获得长生不老的琼浆玉液，天神和阿修罗达成了协议：共同搅拌大海，把海水搅拌成**后，便可获得长生不老药，届时由大家平分。于是，他们开始用蛇王瓦苏基来代替绳子，一边握着蛇头，一边抓住蛇尾，用力搅拌了几百年。

    现在四门中只有南门的群像还算完整，其他几个门前的天神和阿修罗几乎都遭受了断头之灾，被卖往世界各国的博物馆。

    进门不远就到了位于王城中央的巴戎寺，那是日l本援建的，可以看到太阳旗。两层台基内外两侧环绕着浮雕壁画回廊，纷繁宏大的战争场面吸引了所有刚来到这里的游人。

    台基上是迷宫般的神殿和高高矮矮的几十座宝塔，每个塔身上都刻着四面佛像，那一张张脸被称作“高棉微笑”。

    后面还有巴方寺、战象台阶、赖王台阶等等，一圈转下来还真蛮累的。

    我本来想自己去草丛里看看，第一眼就看见一个标牌，一个是禁止进入，然后上面画了一个地雷。

    吴哥窟里现在还住着不少人，其中有不少是被地雷炸的缺胳膊断腿的，反正，看着他们，我一点违规的心思都没有了，为了去看个不一定多精彩的地方，冒着被炸上天的风险，正常人干不出。

    那里TUTU车司机，也会唱：“开封有个包青天。”

    还有流动小贩卖一种很小的菠萝，就是泰国清迈有的那种，只有拳头那么大一个的。

    我嫌贵，小贩用中文跟我说：“不贵的，在外面也是这个价。”然后我看到一个当地人买，的确也是给了她那么多钱，我就买了。

    顺便问她怎么中文说的这么好，她说她就是广l东人……我还以为广l东人起码都是做批发生意的大老板，没想到也有在丛林里做零售业务的。

    下午的时候就去了塔布笼寺，《古墓丽影》真人版就是在那里拍的。

    这个寺庙整个被大树包围，墙壁，佛塔都在大树巨型根须的包裹中长为一体，给修复工作带来了意想不到的难题。

    不清理树，寺庙的砖缝就会被树越搞越大，最终会塌掉。

    清理树，这寺就泯然众寺了，失去了独特性。

    柬埔寨人一直在纠结，也不知道找到平衡点没有。

    反正因为完全不知道应该怎么办，所以这座寺庙成了吴哥古迹中保存原始状态最好的地方，在这里见不到被后人动过手脚的痕迹。

    回廊中间有很多方形空室，巨大的石块层层堆砌一直向中心收缩，在十几米高的地方收为露有天窗的屋顶。贴着凹进去的石壁拍打胸口，可以听见擂鼓般的嗵嗵声。游客们轮番过去拍打着胸膛，为这种回声兴奋不已。

    转到茶胶寺时已是夕阳西下，为了能看到荔枝山，我们冒着危险爬上陡峭的台基。在寺顶环顾四周，北边是一片绿色的海洋，西边的红日已经开始沉沉落去，东南两面是在树丛包围下的通城古迹。

    在天黑之前，我们发现了周萨神庙。这座貌不惊人的小庙在所有来这里的中国人眼里却很重要，因为它中国人在援建维修。

    在庙前的说明牌上方并列着中柬两国国旗，下面有柬中英三种文字记录了工程的说明。

    第二天的大圈，我们四个不由自主的都不想早起了，日出看一次就够了嘛，再次进入吴哥通王城南门，又从北门穿出，

    本来想去豆蔻寺，但是没找到，只看到一个还在维修的格劳尔哥寺。

    里面新修的地方十分粗糙，好多石柱都用水泥代替，这些痕迹简直就是对吴哥古迹的严重破坏，真不知道联合国教科文组织是如何协调吴哥修复工作的。

    接着就到了圣剑寺。这座寺庙面积很大，围墙长800米，宽700米，建于十二世纪中后期，是查耶跋摩七世的儿子为供奉其父而建。因为在里面埋藏了父亲赠送给自己的宝剑，被命名：圣剑寺。

    外墙上那些数不尽看不够的精美浮雕，刻画着栩栩如生的五百多位女神。

    这些女神臂膀浑圆，面露微笑，总是吸引着你不顾火辣的太阳，出出进进频频对着焦距。走到中心处，是一个较大的塔屋，天井上投射下的光线正好射在中间供奉的那座覆钵式的中央圣塔上。

    圣剑寺就是以这座主塔为中心修建了十字形的抱式廊道，通向四个门。

    东门入口处有座两层楼建筑，它的圆形支柱有着古罗马式的建筑风格，是吴哥古迹中唯一的一座二层屋宇。

    旁边紧邻着一座露台，据说那把宝剑就埋藏在那里了。

    藏剑台让我想起了查耶跋摩七世的儿子为圣剑寺撰写的碑文：“我为通向高尚的灵魂而修最重要的路，为能够畅通无阻地达到通晓真理的惟一教义，为在三个世界中的永生者应膜拜的法则，为能在荆棘丛中一气消灭六个内奸之剑而增添光彩……。”

    【顾淼：“剑出土了吗？”

    卷卷：“没有，不知道埋哪了。说不定跟轩辕剑私奔了。”】

    出了圣剑寺东门不远，便到了盘蛇水池。

    水池是由中间一个大方池和四边的四个小方池组成。大水池中央是个石砌的圆岛，由两条虚构的水神九头双灵蛇环绕，蛇尾交相缠绕直指苍穹，岛上的小庙也就因此得名：盘蛇水池神庙。

    池水永中央水池通过四面的喷水口向四个小水池灌注，喷水口分别为：象头、马头、狮头和人头。水池是善男信女前来朝圣和取圣水的地方，据说池水可以祛病，不同的水池分别有不同的疗效。

    不过我去的时候，干的十分彻底，什么都没有，哎，你们说被圣水泡过的圣泥巴，有没有用？

    本来我已经觉得自己对吴哥还算了解，直到遇到了一个台l湾来的吴哥文化讲习团，顿时觉得输了，那个带队的讲的不要太好哦，一块破石头都能说出个一二三四五来。

    真感觉昨天的小圈完全就是白来了，简直糟蹋东西。

    后来，我才知道，那个一直在讲的中年男人是谁，

    尼玛！！！

    蒋勋啊！！！

    蒋勋说红楼的那个蒋勋啊，我拿什么跟人家比！

    我家里还有一套他的书呢，手机里还有他说红楼梦的一整套MP3呢！

    算了，输给大师，一点都不丢脸。

    只可惜，大师不能再讲一遍，我能跟着蹭一点团，已经很感激了。

    中午我们回城里吃饺子，老板是个中国人，

    一边吃饺子，一边听着他独自在东南亚闯荡的经历，就象听一个精彩的故事一样。

    从泰国到越南，最后又腰插一个擀面杖来到柬埔寨靠包饺子起家完成了原始积累，后来买了一楼一底临街的房子开了这家饺子馆。虽然历数了柬埔寨女子的种种好处，他却至今独身一人。

    下午我决定还是去看看无聊的日落，所以又回吴哥，意外的发现，没有人潮涌动的巴戎寺意外的舒服。

    登上台基，穿行在参差错落的塔林中，每次随意的仰头，和你四目相对的就是那神秘的高棉微笑。

    54座四面佛塔共有216张微笑的脸，这些看似相同半眯着眼睛嘴角上翘的笑脸，仔细端详却有着微妙的不同。沐浴在温柔的斜阳之下，每一张笑脸都在变幻，让人沉醉其间遐思无穷。

    能独自坐在塔林的角落闭目发呆，听着偶尔沙沙的脚步声渐近渐远，感受那份凝固的时光，真是人生一大享受。

    对了，手上最好再拿上一块烤糯米香蕉，一听冰可乐。

    为了能看到被众前辈极力追捧的巴肯山落日，我们提前来到山下。

    上山的路是一条崎岖的象道，不过没看到有人骑大象上山。

    各国游客都在汗流浃背，气喘嘘嘘地攀登在那夹杂着乱石，盘踞着树根的路上。大家这样努力，都是为了能在日落前登上67米高的山顶。

    路边的灌木从中站着或坐着乞讨的孩子，不时会在你面前伸出一只小黑手，嘴里One  dollar，One  dollar  反复念叨着。胃口也太大了，张嘴就是一美圆。但是他们的素质也相对高一些，给不给钱决不会纠缠游客。

    经过近二十分钟的的坑凹山路，就来到了巴肯寺残壁断垣的台基下。原以为爬上了山革命便成功了，谁知还有更大的考验，想到达制高点还要爬上寺庙高高的五层台基。

    这座被它的建造者视为宇宙的中心的须弥山，供奉的是印度教中执掌世界轮回的湿婆大神。

    想上去看日落，就得手足并用的攀爬。
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