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    以前产量有限的动物油老百姓吃不起，后来更便宜的植物油来了，当人们吃过了油烹法制作的美食之后，很快就厌倦了以往千篇一律的白水蒸煮的单调的食物制作方式。

    于是一种更有滋味的汤饼出现了，当面条和用油炒或炸过的肉食或者蔬菜豆腐搭配到一起，再浇以酱汤或者卤汤，便赋予了原本清汤淡泊的汤饼以新的生命。

    东京城里饭馆酒楼数不胜数，如果算上早市或者夜市里摆摊的小食摊贩，还有那些游弋于街头巷尾挑着担子零售的行脚贩子们，提供汤饼或者类似汤饼的小食者的数量是最多的。

    毫不夸张的说，只要不是深更半夜，在东京城里只要你走出门去，百步之内一定会有出售汤饼的铺子或者小贩。

    大概是因为汤饼这种简单的食物实在是太方便了，有面有汤，后来又有了卤有了菜有了油水，成为最流行的快捷食物就成了必然。

    可随园牛肉面的出现，虽然没有跳出汤饼的主要特性，但是从食物展进化的角度看，牛肉面无论从制作还是味道上，比起以往的汤饼来说，这种进步是跨越性的。

    之前的汤饼都是切面皮得到的，虽然刀切的制作方法也能把汤饼制作的有款有细，有长有短，可是谁也没有想过把面用抻拉的方式同样可以做出类似的效果，甚至在口感上，因为这种特殊的制作方式让面条有了更强的韧性。

    自古以来，中国人吃面条就讲究面条要又长又瘦，取谐音“长寿”之意，而拉面正是暗暗附和了古人的这种有点小迷信又赋予了食物表达美好祝愿的心理。

    一个优秀的拉面师傅，一碗拉面拉出来，能够通过自己高的手法，让整个碗里只有一根又长又瘦的面条。

    这种到清朝中后期才渐渐出现的拉面技法，由杨怀仁提前七八百年带到了北宋，不由得随园牛肉面不火了。

    做面条的业内人士里有句俗话，一碗面好不好，关键在那一勺汤。随园牛肉面的汤汁，才是它美味的关键所在。
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